Как отличить усилитель с завышенной паспортной мощностью?
Самый простой способ — посмотреть на номинал предохранителя (который стоит непосредственно в усилителе). Если к примеру производитель заявляет номинальную мощность 2*100 Вт, значит усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2*100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность — довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.
Почему некоторые производители указывают заниженную паспортную мощность?
Не раз приходится сталкиваться с тем, что младшие модели авторитетных производителей, имеющие маленькую паспортную мощность (2*25 Вт или 2*30 Вт), оказываются реально гораздо мощнее, и вполне сравнимы по этому параметру с одноклассниками, чья заявленная мощность выше. Дело в том, что и здесь производители идут на хитрость. Обычно такие бренды тесно связаны с соревновательным движением по автозвуковому спорту, где деление по классам идет в том числе и по суммарной мощности усилителей системы. В этих условиях участник, имея реально более мощный усилитель, чем заявлено в паспорте, может выступать в классе, где соперники будут с менее мощными усилителями, в результате получая преимущество.
Насколько отличается мощность при включенном и выключенном двигателе?
Как известно, напряжение бортовой сети при выключенном двигателе составляет 12 В, а при включенном — 13,8 В (в реальности цифры могут несколько отличаться). Если усилитель имеет стабилизированный блок питания, о чем обязательно будет написано в инструкции, то его мощностные параметры будут практически одинаковыми для обоих случаев, но это довольно редкий случай. Но это не значит, что звучание системы при включенном и выключенном двигателе будет различным, особенно для систем, оборудованным конденсатором в цепи питания усилителя.
Но если блок питания усилителя нестабилизированный, то разница в мощности может оказаться значительной, иногда может отличаться в 2-3 раза. Поэтому если встретился усилитель с неожиданно малой паспортной мощностью, указанной для напряжения 12 В, то поищите в технических данных параметры парой строчек ниже — скорее всего, там окажутся более привычные цифры, указанные для 13,8 В или 14,4 В.
Каких данных следует опасаться?
Если единственный вариант мощности, приводимый изготовителем, содержит комментарий (THD = 10%), то мы бы этому производителю не доверяли, поскольку слушать музыку при таком уровне нелинейных искажений (THD — коэффициент гармонических искажений) никто не захочет, даже не причисляя себя к аудиофилам. Еще хуже, если единственными данными является мощность PMPO (пиковая музыкальная выходная мощность) — это, в принципе, прямой обман покупателя, по крайней мере, с точки зрения этики в car audio (среди домашних магнитол PMPO вполне прижилось и охотно используется даже известными фирмами). Насколько сильный обман? Очень внушительный — в 20 (!) раз по отношению к номинальной мощности. Поэтому советуем изучать все источники, где производитель говорит о мощности усилителей: и на корпусе аппарата, и на коробке могут быть приведены вполне заманчивые цифры без каких-либо комментариев, а в паспорте, мелким шрифтом — пояснение, что это, оказывается, как раз злосчастная мощность PMPO.
Как правильно настроить усилитель?
Для того, чтобы правильно настроить усилитель, необходимо произвести действия в следующем порядке:
1. Скрутить на усилителе регулятор усиления (gain) на минимум (минимальное усиление);
2. Поднять громкость на головном устойстве до максимального уровня, на котором еще не начались искажения;
3. На усилителе медленно поднять регулятор усиления до уровня предшевствующего искажениям (максимально чистое усиление);
4. Убавить громкость на головном устройстве до желаемого.
В результате этих действий мы получим максимальный уровень звукового давления (SPL), который может выдать звуковая система.