Здравствуйте! Потёк бензин при заправке. машине 5 лет. Замена шланга 2300+500 работа. Полазил в инете нашёл статью ремонта, но там была эпоксидка. Прочитав инструкцию увидел, что она не рекомендуется для пластмасс и т.п. тем более она становится жёсткой. Я купил автогерметик "Гермесил" масло- бензостойкий и после обработки этой гофры густо обмазал циркулярно место 2-ух дырок и обмотал вокруг полоску плащевой ткани, отрезанной от старого плаща. Сверху намазал герметиком от души, закрепил стяжкой для проводов из 2-х хомутов и замотал изоляционной лентой. В таком состоянии гофра болтается под аркой на расстоянии около 4-6 см от железа.  Взяв кусок профиля 100 мм вырезал дно примерно 20-22 см длиной (не могу загрузить фотки) и выгнув по гофре утопил до железа и прикрутил 2-мя саморезами с каждой стороны с упорной площадкой длиной 20 мм. В результате удалил гофру от колеса и исключил её болтанку, читай протирку об колесо, в дальнейшем. Затраты на ремонт 75 руб гермесил, профиль был, саморезы были. Даже если б не было - это не сравнить с ценой на шланг и работу.  Так что не спешите менять гофру топливно-заливной горловины в автосервисе.

Делюсь опытом, циркуляция воздуха в салоне, вентиляционные выходы. Возникла проблема с постоянным запотеванием и обмерзанием заднего стекла, из за чего происходит, то что вент каналы расположены в задних дверях снизу и воздух не доходя до заднего стекла удаляется через клапаны в задних дверях. Решил доработать систему, но в наших авто нет трубок обдува ног задних пассажиров в связи с этим оставил в дверях по одному клапану чтоб холодных воздух вытеснялся наружу, тк дверные карты снимал дополнительно утеплил двери снял заводскую пленку и наклеил сплен 4мм (до этого уже давно была сделана шви двери наружного листа виброспластом и спленом 8мм) оставил по одному клапану в двери, отверстие от второго клапана заклеил. Дальше снял обивку задней полки трудоемкий процесс особенно зимой необходимо запастись пистонами от верхней декоративной накладки потолка и еще взять пару пистонов от треугольников. Снял накладку полки до этого в металле полки было сделано шумовиброизоляция , (пришлось чистить от шви 6 каналов ребер жесткости) Кузов н150 и повторитель тормоза под стеклом немого отличается от н100, из за чего сделал 6 отверстий в пластиковой накладке полки под 2 руб монету. ( если авто тонированное их не видно если нет то можно подкрасить металл область отверстий серой, черной краской чтоб не было видно цвет кузова под стеклом ) отверстия проделывал ровно там где набиты - впрессованы ребра жёсткости чтоб был канал для прохода воздушного потока. На месте где заканчиваются ребра имеются отверстия уже в металле с завода, их я расширил эл. лобзиком (со стороны багажника удобнее) сделав небольшие 1 см разрезы по диагонали от центра отверстий заусеницы выгнул в сторону багажника и отрезал ножницами по металлу для подачи потока воздуха дальше в багажник. Выход на улицу установил лишь один клапан снятый с двери, многие ставят два, установил на месте резиновой заглушки на задней стенке багажника (кузов н150 и проводов там нет ) сделал замеры, начертил, углы просверлил и дальше выпилил эл. лобзиком. При снятии клапана с двери был сломан один стопор клапана из за чего при установке в багажник установил его на двух сторонний скотч для уплотнения и саморез по металлу. Для проверки ставил режим видео телефона в багажинке, все работает клапан хорошо открывается и закрывается. Конечно в эти дни тепло, но налет пара исчезает уже через несколько минут.

Понадобилась мне отдельная кнопка для ЦЗ (дёргать солдатик на водительской двери не очень удобно). Купил кнопку (такую-же как на пасажирских дверях стеклоподъёмников - 330 р). Снял обшивку с водительской двери... потом посмотрел актватор (эл. замок) у меня он 2-х проводный... (есть 5-ти проводные), далее от него (от актуатора) провода идут на релешки переполюсовки на сигналку (актуатор работает следующим образом при подаче напряжения 12 вольт.. он втягивает, при переполюсовке вытягивает). Прозвонил эти два провода которые подключенны к актуатору ... они все на общий запаралелены сигналкой...

Вот решил поделится опытом по замене лампочек на светодиоды. Изменять подсветку мы будем в регуляторе каректора фар и паузы дворников. Приобретаем два сверх ярких светодиода 3,6 Воль 75 Ма дива резистора с сопротивлением 180 Ом. В моём случае выпаяно из старой платы 4 резистора по 98 Ом,и спаяны последовательно по 2. Расчёт сопротивления производил с запасом,так что диод перегорать не должен. Разбираем регуляторы,вытаиваем лампочки,вместо них впаиваем диоды незабываем про полярность. Красной стрелкой указана плюсовая дорожка.Минус синей стрелкой указан.Плюсовую дорожку нужно поделить пополам указано черной стрелкой.Я перецарапал ножом.Теперь  соединяем дорожку резистором,или таким вариантом как на рисунке указаножелтой стрелкой.Концы резисторов спаянные вместе можно изолировать.Одеваем колпачек на диод,вот и все.Второй регулятор делаем аналогично.Cобираем все наместо вот что получилось.Всем удачи!!!!!

Всем привет. 

Меня давно нервировала часть покрытия пола багажника, которая заворачивается на задний борт и прикрывает его.